sept.
09 WATCHBUYS GERMAN ROAD SHOWS À HOUSTON ET À AUSTIN - INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
WatchBuys prend ses prochains spectacles de route allemands à Houston et
Austin pour les visites de la première fois dans les deux villes.
Ils seront à Houston du vendredi 13 novembre au samedi 14 novembre et à
Austin du dimanche 15 novembre au lundi 16 novembre.
Un WatchBuys Road Show est une chance pour les collectionneurs et
regarde les fans pour en savoir plus sur Sinn, Nomos Glashutte,
Benzinger, Hanhart, Junghans, Dornblueth & Sohn, Jaeger & Benzinger,
Thomas Ninchritz, Stefan Kudoke et les marques de montres allemandes
qu'ils représentent. À ces deux spectacles, ils présenteront leurs
dernières marques Hanhart, Jaeger & Benzinger et Junghans, en plus des
dernières versions de BaselWord de Sinn et Nomos Glashutte.
Wow ... À partir du moment où les portes ont ouvert le vendredi à 3
heures et une foule d'enthousiastes passionnés sont entrés dans
l'espace, Wind-Up a dépassé nos attentes. Dire que cela s'est bien passé
est une sous-estimation ... et pas seulement en termes de circulation.
L'espace avait l'air génial, l'énergie était géniale, tout le monde
passait un bon moment, beaucoup de montres et de sangles étaient
vendues. Arriver à voir toutes ces marques ensemble à la fois était
vraiment remarquable, et quelque chose que tout le monde, des
collectionneurs chevronnés aux gens qui venaient juste dans la rue,
jouissait. C'était différent de tout spectacle de montre qui a déjà eu
lieu, ce qui est exactement ce que nous voulions.
Dans les prochaines semaines, nous recevrons toutes les photos qui ont
été prises, la vidéo de l'événement et le panneau, les statistiques sur
tous les détails ... Donc, ce n'est pas le récapitulatif officiel de
Wind-Up, autant que juste un énorme, GRAND remerciements de nous à tous
ceux qui sont venus et toutes les marques qui ont rendu l'événement
aussi génial que ça. Profitez de ces nouvelles photos ci-dessous, et
assurez-vous, nous pensons déjà à la prochaine!
Sinn est sans aucun doute un favori à l'usure et la blessure. Nous avons
été impressionnés par Sinn à Baselworld 2015, où ils ont dévoilé un
certain nombre de modèles de base mettant à jour des lignes
préexistantes dans le catalogue de la marque, ainsi que deux pièces
d'édition limitée. Aujourd'hui, Sinn annonce deux nouvelles montres
passionnantes: un ajout familier à la famille EZM (Einsatzzeitmesser, ou
Mission Timer) en croissance, et l'autre une édition limitée,
contrairement à ce que l'on a déjà vu de la marque.
U212 (EZM 16)
En 2012, Sinn a sorti le SDR U212, un plongeur de 47 mm limité à 212
unités. Construit en acier sous-marin allemand Tegimented et emballé
avec les joints EDR et la technologie Sinn Ar-Dehumidifying, l'U212 a
été un énorme succès. Tellement, en fait, que Sinn l'a ramené sous la
forme d'une autre édition limitée plus tôt cette année à Baselworld.
Cette montre - l'U212 SE - était une prise tactique sur le modèle, cette
fois terminé dans le revêtement PVD endurci de Sinn accentué avec du
lume coloré au tritium. Le U212 SE était limité à 300 pièces.
Cette fois, Sinn lance une nouvelle édition de l'U212-baptisé U212 (EZM
16) - destiné à être un pôle dans le catalogue de la marque.
Esthétiquement, l'EZM 16 est presque identique à ses prédécesseurs, la
différence principale étant la lunette en acier assortie. L'EZM 16 sera
disponible sur une sangle en silicone de marque avec une boucle de
verrouillage de plongeur pleine taille pour 2 740 $, avec un bracelet en
acier de 24 mm assorti, le premier à adapter au 212, pour être
disponible ultérieurement.
La deuxième montre sortant du Sinn aujourd'hui est le 1800 S Damaszener,
une édition limitée de 100 pièces entièrement en acier Damas. L'acier de
Damas est une combinaison d'au moins deux types d'acier. Ces alliages
variés sont stratifiés et soudés par forge, puis forgés, décalés et
recouverts de couches. La surface résultante est ensuite gravée et
dissoute avec de l'acide, ce qui crée finalement les bandes sombres et
légères auxquelles l'acier de Damas est connu.
Le 1800 S Damaszener dispose d'un boîtier en deux pièces avec un cadran
intégré dans le boîtier principal forgé à partir d'un bloc massif
d'acier. De plus, l'étui est Tegimented et recouvert dans le Black Hard
Coating de Sinn, dont le dernier met l'accent sur le motif de bandes du
métal.
Le 1800 S Damaszener est livré dans un étui en bois avec deux bretelles
en cuir, un outil à ressort, des barres de ressorts, un chiffon de
polissage et une loupe d'horloger. Le colis coûtera 7 360 $, et les
premières unités devraient être expédiées fin décembre et continuer la
nouvelle année.
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sept.
09 VINTAGE ABORDABLE: SEIKO 6138-0030 "KAKUME"
De tous les chronographes incroyables produits par Seiko dans les années
1970, à mon avis, il y en a une qui se tient tête et épaules au-dessus
du reste: le 6138-0030 aka "Kakume". Au cours de cette époque, il y
avait deux calibres de chronographe principaux utilisés, le registre
unique 6139 et le double registre 6138. Les chronographes 6139-600X (aka
"Pogue"), férocement populaires, accordent aux lions une attention
particulière en raison de leur statut, sans doute le premier
chronographe automatique dans l'espace, porté par William Pogue lors
d'un vol spatial. En comparaison, la série 6138 est appréciée, mais elle
est définitivement haute à part entière.
Le 21 joyau 6138A sorti en 1970 a été le premier chronographe
automatique entièrement intégré avec une roue à colonne et un mécanisme
d'accouplement à embrayage vertical. Quelque temps plus tard, ils
passent au 23 bijou 6138B. Ils sont tous deux automatiques (les vents du
rotor dans les deux sens, comme la plupart des calibres Seiko) et à la
main, ce qui est rare dans Seikos vintage, et le jour et la date
comportent un véritable mécanisme rapide. Ajoutez à cela le fait que
Seiko est une véritable fabrication interne, directement aux huiles
lubrifiantes, et le Seiko 6138 est celui qui peut se tenir contre toute
marque.
"Kakume" signifie apparemment "yeux carrés"; un regard sur le cadran et
vous pouvez voir d'où vient ce surnom. Le 0030 est venu dans deux
modèles de couleurs, un cadran bleu avec des cadrans en argent carré et
une lunette en tachymètre bleu, et une cadran en champagne avec des
cadrans noirs carrés et une lunette en tachymètre noir. Il existe deux
autres variantes de chacune des couleurs. L'un est badged "5 Sports,
Speed-Timer" sur le côté 9 heures du cadran et a des mains d'acier
dauphine-esque. La deuxième variante est marquée «Chronographe
Automatique» à 9 heures et possède des mâchoires noires remplies de lume
qui ont une pointe de lumière en forme de flèche aux extrémités.
Ces combinaisons de cadran et de mains sont les plus fréquemment vues,
mais j'ai vu les deux mains sur les deux cadrans. Je ne sais pas si
elles ont quitté l'usine de cette façon, ou si elles ont été échangées
ou quoi. Comme la plupart des modèles Seiko, il existe rarement des
règles pour lesquelles il n'y a pas d'exception! Les exemples revus et
présentés ici aujourd'hui sont la variété Speed-Timer, qui est mon
préféré des deux. Les cadrans sont un style sandwich, ce qui signifie
que les sous-marquages d'insertion et la fenêtre de jour / date sont
constitués d'une feuille de métal distincte attachée sous le cadran
plutôt que simplement estampillée sur le cadran principal. Le cadran
bleu a une brillante finition radiante au satin brossé, tandis que les
sous-classés ont une finition brossée verticale, et les mains ont une
belle bande blanche (pas lume).
Le cadran champagne a une finition ornée de satin brossé avec une piste
extérieure orange et des sous-cadrans noirs et une bande de ligne noire
sur les mains. J'ai vu des preuves qu'il existe une variante de la
molette de champagne où la piste de la minute extérieure est jaune
plutôt que orange, mais je ne sais pas si cela a été confirmé comme
définitif. Il y a une fenêtre jour / date à 3 heures, le jour ayant les
kanji et l'anglais. L'affaire est un gros morceau d'acier inoxydable
solide, mesurant 43 mm de largeur, 44 mm de long et une grosse épaisseur
de 14 mm avec de petites poignées de 18 m. Le dessus plat a une finition
brossée circulaire avec des arêtes vives joignant des côtés polis. Ces
cas sont un mélange brillant de finitions et d'inclinaisons brossées et
polies, typiques des conceptions compliquées de cas où Seiko est
célèbre. Bien que ce soit pour un look magnifique, ils sont
définitivement sensibles au polissage et même un vernis léger va ruiner
les lignes délicates. Un étui poli 0030 se démarque vraiment comme un
pouce endolori si vous me le demandez.
Avec les cosses de style à capuchon étroit, cette montre s'harmonise le
mieux avec son bracelet OEM. J'ai vu deux variations de bracelet, le
type d'huître inclinée qui sont représentés sur mes exemples ici, et
aussi un style épingle à poils. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi
certains sont venus avec un type ou l'autre, peut-être dépendaient-ils
de l'insigne et / ou du marché auquel ils ont été livrés. Les embouts
sont spécifiquement conçus pour s'adapter aux pattes inhabituelles, et
ils le font avec un ajustement parfait. Les bracelets que j'ai ont sont
estampillés avec le logo "5 Sports Speed-Timer" sur la boucle
déployante, ce qui est une touche agréable.
Les boucles comportent également une extension à ressort qui leur permet
de s'adapter facilement à n'importe quel poignet. Malheureusement, comme
beaucoup de modèles de bracelet vintage, ce sont des liens en acier
pliés et ne sont pas de la nature la plus solide. En conséquence, tous
les exemples de 0030 n'ont pas survécu avec leur bracelet intact. J'ai
vu beaucoup d'entre eux sur différents types de sangles de rechange et
de bracelets, et certains peuvent sembler bon, mais vraiment c'est une
montre qui pleure pour son bracelet prévu. Ces bracelets sont presque
impossibles à trouver par eux-mêmes, donc, si vous cherchez cette
montre, assurez-vous qu'elle vient avec une.
Le cristal de ce modèle est composé du verre minéral durci Seiko enduit
Hardlex. Comme la plupart des cristaux Hardlex, il a un haut plat avec
un joli bord pointu qui est un aimant à puce. Des cristaux NOS peuvent
être trouvés, alors ne passez pas un bon exemple du 0030 juste à cause
d'un cristal rayé ou ébréché. Le cristal est assis sur un joint en forme
de "L" assis dans le boîtier, et est maintenu avec une bague de retenue
à encliquetage avec la lunette sur le dessus. La beauté de ce design est
que le joint en cristal peut être remplacé (les NOS peuvent être trouvés
et il existe des réticences de qualité là-bas), ainsi que le fond de
fer, la couronne et les joints de poussoir, ce qui en fait un travail
assez simple pour assurer une eau solide la résistance. Cela dit, vous
ne m'attiriez pas en train de nager avec le mien, même si vous avez
changé tous les joints.
Le Seiko 6138-0030 est l'épithète d'un Seiko vintage. Le style Funky des
années 1970, mais intemporel, en même temps, un cadran, des mains et des
lunettes, un bracelet parfaitement intégré, des cristaux et des joints
facilement utilisables et remplaçables. Associez-le avec le mouvement de
fabrication interne techniquement innovant et robuste et vous obtenez
une montre tout simplement magnifique et incroyable qui résistera au
test du temps. Maintenant, s'il s'agissait d'une marque suisse, vous
vous attendiez à payer dans la fourchette de 2500 $. Cependant, étant
donné que c'est "seulement" un Seiko, on peut les avoir pour un prix
ridiculement bas, allant de quelques centaines de dollars pour un
exemple brillant sans bracelet, jusqu'à peut-être 1000 $ pour un exemple
primo. Pour tout ce que vous obtenez avec cette montre, c'est un vol
vers l'avant.
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sept.
09 LES MONTRES DE CHARPENTIER LANCENT SUR KICKSTARTER
Beaucoup de marques sont capables de tirer parti des médias sociaux et
de Kickstarter pour faire avancer le premier (ou le deuxième ou le
troisième) succès d'un projet de montre. Nous voyons surtout le projet
dès le début de la campagne de financement, mais en réalité, la plupart
des projets sont en cours d'exécution pendant des mois ou des années
avant qu'ils atteignent le stade de financement. Les Montres Carpenter
ont traversé cette préparation et lancent maintenant le menu Field Watch
sur Kickstarter .
The Carpenter Field est la première version de montre de la marque
horlogère basée à Brooklyn. La conception de la montre fait son
apparition à partir de montres anciennes de style aviateur et militaire.
La montre encastrée de 40 mm est livrée en deux étuis avec trois
cadrans. Vous pouvez opter pour le M1 qui est un boîtier en acier
inoxydable poli et un cadran en crème mate; le M2 n'a le même cas qu'un
cadran noir mat. Le M3 a également le cadran noir mat, mais possède un
boîtier en laiton solide. Une fois que le laiton développe une patine,
il devrait donner à la M3 une belle apparence vintage.
Le cadran de la montre de terrain est simple et fonctionnel. Les deux
cadrans ont la même disposition avec la marque et l'emplacement énumérés
à 12 et automatiques au-dessus de 6 heures. C'est tout le texte sur le
cadran. Les marqueurs incluent des marques de hachage minute avec celles
à des intervalles de cinq minutes plus longtemps ainsi que l'heure
indiquée sur chacun d'eux aussi. Le cercle du chapitre autour de la
molette a des numéros minuscules marqués toutes les cinq minutes autour
de la molette jusqu'à 12 heures où il a un triangle. La fenêtre de la
date circulaire est située à 3 heures du matin. C3 lume est utilisé sur
le cadran pour la lisibilité dans des conditions sombres.
Le mouvement utilisé dans la montre Field est le Miyota 821A automatique
. Le 821A est un mouvement de 21 bijoux avec un taux de 21 600 vph. Le
mouvement a des caractéristiques pour 3 mains pour l'heure et une date à
3 heures. Le taux de précision est de ~ -20 - +40 secondes par jour, ce
qui est typique d'un mouvement dans cette gamme de qualité. Le 821A ne
coupe pas mais peut être enroulé à la main au besoin et dispose d'une
réserve de marche d'environ 42 heures.
Le champ de charpentier ronde les choses avec un double saphir en dôme
et 50M de résistance à l'eau. Les montres seront livrées avec une sangle
en cuir véritable qui cherche à ajouter à l'apparence vintage de la
montre. Les pattes utilisent des barres à ressort traditionnelles mais
sont conçues pour donner l'apparence de fil, de pattes fixes. C'est une
caractéristique simple, mais qui prête encore à l'aspect vintage du
design de la montre.
La campagne Kickstarter sur le menu Carpenter Field commence
aujourd'hui, le 3 novembre 2015 à 15h. De plus amples informations
peuvent également être trouvées sur la page de Carpenter Watches . Le
prix de détail pour le Field Watch sera de 595 $ (USD), avec un prix
promotionnel de 495 $ sur KS.
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sept.
09 OPHION 960 REVIEW
Dans le monde des montres abordables, il y a beaucoup de variation en
termes de conception et de concept, nous donnant beaucoup de montres
pour s'intéresser, parler et poursuivre occasionnellement pour l'achat.
Mais dans ces montres, il y a peu de variation dans les mouvements
mécaniques qui les entraînent. Moins de 1 000 $ est dominé par Seiko et
Miyota ces jours-ci avec l'offre occasionnelle suisse ou chinoise. Plus
de 1 000 $ et vous voyez les habitués suisses, ETA et Sellita, avec
Soprod occasionnel, et le rare mouvement interne. Rien de mal avec l'un
d'entre eux, mais voir les mêmes mouvements à plusieurs reprises peut
être un peu vicié, ne serait-ce que de mon point de vue en tant que
critique.
Donc, quand j'ai appris qu'une nouvelle marque appelée Ophion utilisait
un mouvement TechnoTime que je n'avais jamais vu auparavant, j'étais
immédiatement très excité. Basé sur l'Espagne, Ophion a décidé de faire
quelque chose d'intéressant, de fabriquer sa montre en Allemagne, en
utilisant un mouvement de blessure manuel TechnoTime suisse avec une
réserve de marche de 5 jours, et en chargeant un remarquable de 1.305
euros ou environ 1 430 $. En fait, lorsque j'ai vraiment entendu parler
de cela, j'ai mis au point un article intitulé Présentation de l'Ophion
960: Accessible Luxury Done Right qui dépasse un peu la montre, la
marque et le mouvement, mais je savais que je devais faire une critique .
Tout va bien, mais vous pourriez demander, qui est TechnoTime et
pourquoi devrais-je m'occuper? Basé en Suisse, TechnoTime est une très
petite fabrication de mouvements avec des capacités impressionnantes.
Ils ne sont pas une société «clone», mais plutôt celle qui fait leurs
propres calibres pour les marques à la recherche d'une véritable
alternative ETA. Ils fabriquent également leurs propres ressorts,
quelque chose que les marques peuvent faire aussi bien que les
tourbillions. Et quand je dis petit, je le veux vraiment. Selon un
article d' Europastar à partir d'août 2014, ils ont eu 25 employés et ne
font que 12 000 mouvements par an (ils fabriquent également 300 000
points d'équilibre pour d'autres marques chaque année). Comparez cela
aux 500 employés de Sellita et à 1,2 million de mouvements (construits
et / ou assemblés) et vous obtenez la photo.
TechnoTime est un véritable fabricant sur mesure et, en tant que tel,
n'est pas celui dont vous trouverez généralement les mouvements dans
notre gamme de prix. En fait, selon le même article, leurs mouvements
commencent à 575 francs, ce qui les rend considérablement plus chers que
ETA, Sellita ou Soprod 2824 équivalents, et beaucoup plus que Seiko ou
Miyota. Donc, vous devriez vous inquiéter parce que l' Ophion 960 vous
donne l'occasion d'avoir quelque chose de plus exotique, un peu plus
«haut de gamme» et un peu plus luxueux que d'habitude, si vous êtes
intéressé par de telles choses. Quoi qu'il en soit, avec une réserve de
marche de 5 jours, il convient de noter. Bien sûr, le mouvement n'est
pas la seule étoile du spectacle dans l'Ophion 960. Le design a un
attrait immédiat, avec une esthétique réservée et un soupçon de charme
vintage. Il s'agit d'une montre simple d'un coup d'œil, mais il est
plein de petits détails qui le font ressortir, même plus loin de son
prix.
Avec des lignes lisses et fluides et un profil mince, le boîtier du 960
est propre et élégant. Les côtés de l'étui et la lunette sont tous
arrondis et polis, ce qui crée une apparence globale lisse. Les cales
pointues, presque droites, créent un contraste et ajoutent une touche de
masculinité. C'est un design attrayant à la fois familier, mais pas tout
à fait standard. Cela dit, l'affaire est probablement le plus grand et
peut-être le seul point de controverse sur le 960, en raison de sa
taille. Entrer à 42,9 x 51,7 x 10,35 mm avec des pattes de 22 mm (au
sommet du saphir en dôme), c'est une grande montre, surtout pour le
style. Ni les montres anciennes ni les montres en robe ne sont
généralement pas grandes, elles sont plus confortables autour de 38 mm,
ce qui rend le 960 trop lourd.
Cela ne veut pas dire incontrôlable ou inconfortable, loin de là, mais
c'est vraiment plus grand que ce que j'aurais préféré. Cela est
probablement dû en partie à la taille du mouvement. À 13,25 lignes, soit
environ 30,4 mm, large, elle a le même diamètre que 7750, elle est
beaucoup plus mince. Cela dit, quelque chose plus sur les lignes de 38mm
aurait dû être réalisable.
Avec cela hors de la voie ... à 3 est une couronne très jolie qui est
une sorte de forme d'oignon écrasé. Tout est arrondi, imitant l'affaire,
avec quelques couches pour quelque chose d'étonnamment complexe.
Mesurant 6,5 x 3,5 mm, il est assez facile à saisir et confortable à
tourner, quelque chose que vous allez faire beaucoup pour faire bouger
le mouvement de 120 heures. Le seul élément négatif à trouver est que la
couronne n'est pas signée. Pas un peu, mais la surface extérieure semble
un peu nue, et ils ont un bon logo "O" qui convient.
En lançant la montre, vous avez une vitrine avec une large fenêtre.
Autour du verre sont diverses marques simples, avec "Made in Germany" se
détachant. Dans mon esprit au moins, les montres faites en Allemagne ont
un certain air de qualité et de précision que, honnêtement, les montres
suisses au même prix ne semblent pas avoir. En regardant dans la
fenêtre, vous êtes traité avec une vue sur le TechnoTime 718. Il ne
ressemble à aucun autre mouvement que vous avez vu, avec des ouvertures
étranges, presque organiques et de grandes assiettes. Nous enverrons
plus dans la décoration ci-dessous.
Le cadran du 960 est très simple, rendu intéressant grâce à des détails
élégants et une excellente exécution. La surface est un magnifique gris
anthracite avec une qualité métallique légère qui lui donne plus de vie
qu'un simple champ gris. En ajoutant à cela, les dômes de surface
doucement, créant une surface de déplacement subtile. L'indice primaire
se compose de longs, mais minces marqueurs appliqués effilés en acier
poli. Leur forme est élégante et attrayante, et tout en insinuant les
dessins vintage, ont une forme plus moderne. En raison du cadran en
forme de dôme, ils s'assoient de façon curieuse, inclinant vers le bas
vers le bord du cadran. C'est l'un de ces petits détails qui ajoute du
caractère au design dénudé. La finition polie des marqueurs ajoute
également un bon point de contraste avec le plus de cadran satiné.
Entre chaque marqueur se trouvent des lignes blanches pour la minute /
seconde. Ils sont longs et très minces, leur donnant une qualité très
légère. J'aime bien comment ils sont placés, vers l'intérieur des
marqueurs, plutôt que l'extérieur qui aurait été plus typique.
Puisqu'ils s'alignent sur les marqueurs, ils sectionnent une zone
intérieure, qui sert à présenter le nom de marque. La mise en page est
très bien considérée, chaque zone se sentant juste à droite, chaque
marqueur assez large, chaque ligne juste assez longue.
D'un cop d'œil, c'est tout ce qu'il y a. Simple et propre, comme nous
l'aimons. Mais il y a en fait un autre détail caché au début. Sur le
bord du cadran, une bague de chapitre en métal très raide avec un
chapeau semble être de fines lignes blanches par heure, doublant à 12.
Elles ressemblent presque aux reflets des marqueurs, ce qui les rend
faciles à transmettre. Cependant, ils sont en fait des lignes de lume,
s'animant la nuit. C'est une application très cool que je n'ai pas vue
auparavant, qui fait ressentir la montre à partir de 2015.
Les mains heure et minute sont un style dauphine plat en acier poli avec
des fentes minces de lume. La montre a vraiment l'air géniale la nuit
avec juste les lignes sur les mains et l'anneau de chapitre brillant. Le
style dauphine fonctionne vraiment avec la montre, jouant sur les
éléments les plus anciens. La seconde main est alors une fine tige en
acier poli avec une légère conicité. C'est très simple, mais ça a l'air
bien. Les deux minutes et les minutes se courbent vers le bas à leurs
pointes, coulant sur le cadran. C'est un autre détail subtil qui ajoute
vraiment à la montre. C'est une chose minuscule, quelque chose que vous
ne remarquerez probablement pas là, mais comme ils l'ont ajouté, cela
ressemble à une conception et à une conception plus complète. Le
TechnoTime TT 718 est un calibre manuel enroulé avec 26 bijoux, des
secondes de piratage, une réserve de marche de 120 heures et une
fréquence de 28 800 bph. Il a également une date de mise en veille
rapide, mais cela n'est pas utilisé sur l'Ophion 960. En cours
d'utilisation, la montre a un enroulement sans fin et fonctionne
correctement. La décoration sur le 718 est propre et minime, clairement
le style de la marque, avec des vis bleues, polies, des bords biseautés,
des plaques plates poncées et un robinet d'équilibre, éclatant sur les
deux gros fûts et prologue sous l'équilibre. Le ponçage plat, quelque
chose que nous avons vu sur C. Wards SH21, est un décor classique et
discret. Beaucoup moins excitant que cote de Geneve, perlage ou
quelques-unes des autres méthodes de grainage fantaisie, mais toujours
attrayant. Je suis certain que les gens se plaindront qu'il est sous
décoré, mais en personne, entre les formes étranges des ouvertures, une
grande plaque 3/4,
Des mouvements comme celui-ci sont intéressants car, comme je l'ai déjà
dit, ils fournissent quelque chose de différent de la norme ... mais
c'est en grande partie invisible. À la surface, vous avez une montre à
trois mains avec des secondes de balayage en douceur, comme vous le
trouverez sur un 2824, SW200, A10, 9015, etc. ... La réserve de
puissance accrue, beaucoup plus grande que les autres montres, liant le
C. Ward SH21, signifie simplement que vous pouvez être un peu plus
sombre à propos de l'enrouler, ou de le retirer pendant quelques jours
pour trouver qu'il est toujours bon d'y aller. C'est un détail de
commodité, et je suis un fan, mais ce n'est pas une cloche ou un sifflet
passionnant, au moins sans un indicateur de réserve de marche pour
l'étaler. À la fin de la journée, il est semblable à avoir un simple
mouvement interne, tel que Nomos Alpha. Ce n'est pas ce qu'il fait,
c'est que c'est important.
Le 960 vient sur un magnifique cognac 22mm marron, rétrécissant la
sangle alligator authentique. Le style de la sangle est en fait très
sportif. Il se rétrécit de 4 mm, a une fin émoussée et une quantité
importante de rembourrage. Cela permet de faire face à la grande
affaire, mais rend la montre peut-être plus grande et plus robuste ...
de toute façon, c'est très confortable et bien conçu. De plus, la
couleur fonctionne parfaitement avec le cadran anthracite. Les gris et
les marrons moyens vont très bien ensemble, créant immédiatement une
chose très stylisée. Le seul inconvénient de la sangle est la boucle.
C'est une miniature très basique sans marque.
Comme je l'ai déjà dit, cette montre est grande, plus grande que vous le
souhaitez pour le style. Mais, avec ce fait accepté, il est encore très
agréable à porter. Et, je l'ai vraiment bien porté, en dépit d'être un
peu débordé d'abord. Ce n'est pas que 42.9 est vraiment énorme dans le
schéma des choses, c'est sur quelque chose de si simple et élégant avec
un grand cadran et une ambiance vintage, il semble vraiment assez grand.
En outre, la rondelle est assez longue pour que, sur mon poignet de 7
po, elle se bloque un peu. Un peu plus de courbure sur les pattes aurait
aidé avec cela aussi. La minceur de l'affaire, cependant, fait un
certain équilibre. À 8,85 mm sans le cristal, c'est une montre mince qui
s'habille bien et bas.
Cependant, l'apparence de la montre fait beaucoup pour remplacer tous
les problèmes. C'est merveilleux. Il est tout à fait important et
restreint, avec juste la bonne quantité de détails étrangers, qui sont
des détails que seul une personne regarde aimerait. Des choses comme la
lumière sur l'anneau du chapitre, les mains incurvées, le cristal bombé
... et le mouvement à l'intérieur. Ils ne sont visibles que de près, et
imperceptibles pour ceux qui ne savent pas regarder. Ils ajoutent
simplement à l'attrait global et au sens de la qualité de la montre.
Le gris du cadran est également parfaitement équilibré. Plus foncé que
gris moyen, mais ne doit jamais être confondu avec le noir. Avec l'acier
des mains, des marqueurs et des étuis, vous avez une palette métallique
très monotone, qu'en tant que urbanite qui porte beaucoup de noir et de
gris, je peux vraiment me retrouver. Le style de la montre se prête à
être quelque chose de plus formel, tandis que la taille est plus
décontractée. J'ai trouvé que cela fonctionnait bien avec les tweeds et
le denim ... d'une tenue de bureau décontractée. Si vous aimez faire une
montre plus grande avec un costume, sur la sangle brune, elle serait
superbe avec une laine bleue ou grise.
Il y a beaucoup à dire à propos de l' Ophion 960, mais pour reculer et
réfléchir à l'ensemble pour une seconde, c'est une montre très
impressionnante. Pour une première montre d'une marque inconnue, ils ont
vraiment l'intention d'accomplir beaucoup, et je pense qu'ils l'ont
cloué. Ils ont fait quelque chose de magnifique, bien conçu, bien conçu,
unique, fabriqué en Allemagne et a réussi à emballer un mouvement cool
et peu commun à l'intérieur. Et ils ont tout fait pour environ $ 1400
dollars (et sans kickstarter pour un changement). C'est une grande
réussite, et celle qui me parle parle une marque avec une vision. Je ne
suis pas un autre moi, ma marque ou ma marque, qui essaie simplement de
sauter sur le train de montre à mesure qu'elle accélère. Non, Ophion
sait ce qu'ils font et je suis certain qu'ils continueront à nous
impressionner par de nouvelles conceptions en ligne. Espérons que
travailler avec TechnoTime a été une bonne expérience et nous verrons
plus de mouvements cool.
La seule mise en garde, la seule chose qui m'empêche de dire que c'est
10/10, c'est la taille ... c'est trop grand. C'est une montre subtile de
toutes les manières, mais la taille de celle-ci. Mais, c'est aussi une
chose de préférence. Je suis sûr que beaucoup de gens l'aimeront comme
ça, et je suis sûr que les concepteurs d'Ophion doivent l'aimer comme
c'est le cas. À la fin, c'est leur vision esthétique et leur devoir de
s'en tenir à ce qu'ils croient. Et, j'avais encore du plaisir à porter
malgré mes grognements.
Quoi qu'il en soit, si vous cherchez quelque chose de boutique, vraiment
très attrayant et que certaines côtelettes horlogères cochèrent à
l'intérieur, l'Ophion 960 est une montre que vous devriez considérer
sérieusement.
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sept.
09 VÉRIFICATION AVEC LES ALLEMANDS: NOMOS, DAMASKO, STOWA ET ARCHIMÈDE
VÉRIFICATION AVEC LES ALLEMANDS: NOMOS, DAMASKO, STOWA ET ARCHIMÈDE
Tout le lecteur de longue date usé et blessé connaît notre affinité pour
les montres allemandes. Des marques robustes comme Sinn et Damasko à
Bauhaus stalwarts comme Nomos et Stowa, les Allemands sont dans une
ligue d'eux-mêmes avec leur mélange unique de valeur, d'ingénierie et de
design. La semaine dernière, nous avons annoncé deux nouvelles montres
du Sinn , de l'U212 (EZM 16) et de l'édition limitée 1800 S Damaszener.
Aujourd'hui, nous vérifions quelques-unes de nos autres entreprises
allemandes préférées et regardons quelques-uns de leurs derniers
communiqués, ainsi que certains que vous devriez certainement garder à
l'.
Plus tôt cette année, le détaillant du Texas, Timeless Luxury, nous a
fait un signe de notre collaboration avec le club Club Horloger allemand
Nomos. Cette semaine, ils ont annoncé leur deuxième montre collaborative
avec la marque et sans surprise, c'est tout à fait un looker. En
utilisant le modèle polyvalent Orion de 38 mm comme base, l'Orion
Midnight Edition comporte un nouveau cadran bleu similaire à celui
trouvé sur le Blaugold de Zurich, mais une nuance plus sombre (par
conséquent, le nom). Il existe deux versions de la montre: une avec des
accents argent et l'autre avec de l'or, avec chaque style limité à
seulement 75 pièces. Les deux sont étonnants, mais la variante or est
particulièrement belle avec les indices chaleureux contrastant
merveilleusement contre le bleu encreux du cadran.
L'activation de la collaboration est le mouvement Alpha à remontage
manuel de Nomos modifié avec le système oscillant, l'échappement interne
de Nomos. Les deux montres seront associées à une sangle cordoise à
coquille noire (l'acheteur peut spécifier la longueur préférée).
L'édition Orion Midnight est de 2 760 $, et Timeless accepte
actuellement les pré-commandes. Si leur dernière version était une
indication, cela ira rapidement. Pour réserver un, cliquez ici . Damasko
est une société allemande relativement jeune connue pour la construction
de montres pratiquement indestructibles, avec une technologie de cas
exclusive qui met la plupart des autres entreprises à honte. Mais
au-delà de leur casse-tête progressif, Damasko est également une
fabrication à part entière, ayant produit l'A35-1 automatique en 2010,
puis le calibre H35 manuel sinueux deux ans plus tard. Et ce ne sont pas
des clones ETA de l'usine, non plus. Les deux calibres disposent d'une
balance à ressort libre semblable à celle du système Gyromax de Patek,
avec peu de poids appelés collets (plutôt que vis) qui permettent un
réglage sans besoin d'un régulateur traditionnel. Cette conception
permet une balance plus grande, qui à son tour améliore théoriquement
les performances globales. Les calibres de Damasko possèdent également
un étain de silicone en silicone fabriqué en interne et une roue
d'échappement en silicium, La semaine dernière, Damasko a commencé à
déployer sa dernière montre avec la dernière itération de son mouvement
interne, le DK200 alimenté par la A35-2. Le DK200 est un énorme départ
esthétique pour Damasko, une entreprise connue pour son design
primordial. Le DK200 dispose d'une nouvelle conception de cadran et d'un
boîtier inspiré de Genta fabriqué avec le célèbre acier trempé à la
glace de Damasko et présente des surfaces alternées brossées et polies -
quelque chose que j'imagine est assez difficile à réaliser. Le mouvement
est un A35 modifié avec une complication GMT supplémentaire, ce qui en
fait la première montre GMT de la marque ainsi que le premier mouvement
GMT de Damasko. Malheureusement, comme les mouvements GMT de l'ETA,
l'heure n'est pas indépendante sur l'A35-2, mais il existe une fonction
de date de mise en veille rapide pour définir la date indépendamment.
Le Damasko DK200 n'est pas encore largement disponible, mais il sera
évalué à 3 750 $ .
Au cours des deux dernières années, Stowa a développé son catalogue en
introduisant des mises à niveau contemporaines sur leurs lignes
préexistantes. Parmi ces mises à niveau, on trouve TO1 TESTAF et le GMT
Flieger, qui ont modernisé le look et l'utilité de leurs homologues
traditionnels. En partie avec cette trajectoire, l'été dernier, Stowa a
dévoilé tranquillement une nouvelle série de Fliegers, une collection
baptisée Flieger Klassik Sport.
La série Flieger Klassik Sport est associée à un boîtier robuste de 43
mm avec un cristal saphir épais, une couronne vissée et une
impressionnante résistance à l'eau de 200 m, une mise à niveau bienvenue
à la note 5atm trouvée sur la série historique. La série Klassik Sport
se présente comme la TESTAF TO1, mais les options de numérotation
classique - Flieger sans logo (avec ou sans date), Flieger avec logo
(avec ou sans date), Flieger B-dial et Ikarus - donnent à la série le
l'apparence de la gamme Flieger traditionnelle.
Le nouveau cas est livré avec un petit supplément: la vente au détail
est de 1 067 € sans TVA (environ 1 170 $ à partir de cette écriture),
mais c'est un prix bien mérité. Nous avons eu la chance de jouer avec la
nouvelle ligne à Wind-Up et cela n'a pas déçu. L'ajustement, la finition
et la sensation globale étaient spectaculaires, et si cela avait été une
entreprise suisse plus importante, la série coûterait facilement au nord
de 2 000 $.
Le fabricant de boîtiers de montre Ickler est synonyme de qualité et de
valeur allemande, et les marques sous le parapluie de Ickler incarnent
ces vertus mieux que la plupart. Archimede est probablement la plus
connue de la famille Ickler, avec un catalogue varié que nous avons revu
à plusieurs reprises dans le passé. En 2014, Ickler a annoncé son
intention de publier un Chronographe Pilot d'édition limitée comportant
une disposition tricompax basée sur un 7750 de qualité supérieure avec
un module Soprod, un rotor spécial et des mains bleues chauffées à la
chaleur. Malheureusement, Ickler n'a pas été en mesure de respecter les
exigences de fabrication associées à la production de mains chauffées à
chaud, de sorte que la sortie de la montre a été retardée. Récemment,
Ickler a annoncé leur intention de terminer le projet, les rotors
personnalisés étant la seule partie restant pour Ickler à fabriquer
Esthétiquement, le Chronographe Archimède Pilot est un stunner avec la
nouvelle disposition symétrique, les mains à la chaleur et les insignes
thermorés à moins de 12 heures, ce qui donne à l'emballage une sensation
haut de gamme. Il viendra dans l'étui Pilot Chronograph d'origine,
mesurant 42 mm de large avec une hauteur d'environ 14 mm pour accueillir
le module.
En raison de la nature personnalisée du projet, aucun prix ou date de
sortie n'a été fixé. Pour rester au dessus du projet, suivez le blog de
Ickler et les comptes de médias sociaux d'Archimède .
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sept.
09 MELBOURNE PUBLICÉE SUR LE PATRIMOINE DE PORTSEA! FERMÉ
Pour faire suite à nos attentes, nous avons fait équipe aujourd'hui avec
Melbourne pour donner la même montre! Donc, si vous avez aimé ce que
vous avez vu (et j'attends que vous l'avez fait), entrez votre courrier
électronique ci-dessous pour avoir l'opportunité de le gagner.
Pour rester à jour sur les futurs cadeaux usés et enroulés, suivez-nous
sur Facebook , instagram et twitter ! Pour être en course pour le cadeau
Melbourne Portsea, tout ce que vous avez à faire est: Entrez votre
adresse électronique dans la case ci-dessus avant que le tirage soit
terminé le 13 novembre 2015 à 23h59 (HNE). Vous devez entrer une adresse
email valide dans le formulaire. Après le 13 novembre, un gagnant sera
choisi au hasard puis contacté par nous. En outre, les règles suivantes
s'appliquent. Vous ne pouvez entrer qu'une seule fois. Vous devez
soumettre avec une adresse e-mail valide où vous pouvez être contacté.
Vous devez compléter les objectifs à prendre en considération. Vous êtes
responsable de fournir vos informations d'expédition de contact si vous
êtes choisi. Toutes les soumissions faites après la fin de la période de
remise ne seront pas prises en considération. Si vous êtes choisi comme
gagnant, vous disposez alors de 24 heures pour vous assurer de recevoir
vos informations d'expédition complètes ou un autre gagnant sera choisi.
Le don est ouvert aux participants internationalement comme indiqué dans
les termes et conditions (les gagnants internationaux seront tenus de
payer les frais d'expédition et les taxes, douanes ou autres frais
associés). Pour les termes et conditions complets, s'il vous plaît
cliquez ici .
Il y a presque un an, j'ai eu le plaisir d'examiner les modèles Portsea
de Melbourne Watch Company . Un jeu sur les chronomètres marins, ces
montres à thème nautique ont un style unique, des éléments uniques, un
mouvement cool avec des complications de calendrier et un excellent
prix. Ils étaient, et sont encore, une de mes montres décontractées
préférées de moins de 1 000 $. En prenant un style classique et en
ajoutant certains éléments modernes, à savoir un cadran en couches qui
utilise des disques en céramique, ils ont créé quelque chose de très
réussi et très portable.
Pour suivre la première série, Melbourne a pris l'approche intéressante
de faire une version plus dépouillée et plus accessible avec le
patrimoine de Portsea . En règle générale, les marques ont tendance à
ajouter dans des versions plus complexes avec le succès d'un simple
tri-hander, mais dans un mouvement qui parle de l'objectif de Melbourne
de fabriquer des montres très disponibles, la nouvelle version de
Heritage supprime le Miyota 9120 pour un Seiko NH35 et se jette 200 $ du
prix à venir dans les bas 400 $ (la devise et le modèle dépendent).
Cela dit, le modèle du Patrimoine partage à peu près tout le reste de la
conception de l'affaire à l'exécution de qualité avec quelques
différences mineures. L'étui complet de 40 x 48 x 12 mm est une taille
idéale pour un design marin, souvent beaucoup plus grand. Je dis l'idéal
parce que c'est un style qui nécessite une masse, une présence et une
masculinité, que la taille fournit, tout en étant confortable à porter
de façon décontractée, et encore assez réservé pour les plus habiles.
Sur le poignet, la montre est juste, tandis que l'épaisseur vous
rappelle que cela est basé sur l'instrumentation nautique.
Il y a un changement important, bien qu'il soit difficile à voir à l'œil
nu. La largeur de la patte est passée de 21mm à 20mm, et les crampons
ont été légèrement plus épais, susceptibles de l'équilibrer. Je dis
important, car, pour moi, la largeur de la barre de 21 mm était
probablement le seul véritable retrait de l'original, car les courroies
de 21 mm sont moins fréquentes et la compression des 22 n'est jamais
idéale. Maintenant, ce n'est tout simplement pas un problème, et les
pattes plus larges donnent à la montre un aspect légèrement plus
masculin.
Lancer la montre révèle l'un de mes détails préférés, le magnifique étui
estampillé. Il est sculptural, contrefaçon et un bon changement de voir
encore un autre stock de mouvement Seiko ou Miyota. C'est aussi un
détail qu'ils parviennent à tirer dans une montre de 400 $ qui r.
Le concept de numérotation est le même, mais le nouveau pour le
patrimoine est une option noire, vue ici. À côté du blanc et du bleu, le
noir ronde les choix de couleurs pour quelque chose d'un peu plus
conservateur et formel. La disposition de numérotation est
essentiellement la même, mais les sous-cadrans de calendrier flottants
ont été supprimés. Vous disposez d'une couche de base mat avec des
crêtes qui fournit une baisse arrière de la texture. Ensuite, vous avez
le disque céramique brillant sur lequel sont imprimés des chiffres
blancs abrupts. Ensuite, une dernière couche avec un indice de chemin de
fer blanc. J'ai adoré la montre avec le calendrier, et je m'attendais à
ce qu'il me manque un peu, mais le cadran plus propre et plus réduit
fonctionne aussi bien. Peut-être est-ce à cause de la coloration noire
qui imbele une certaine dureté à la montre, mais le cadran se sent plus
grave, plus formel. Melbourne a également adapté la date au cadran sur
chaque couleur du Patrimoine.
Le patin noir Portsea vient sur un bracelet en fausse crocodile fabriqué
en allemand en noir. C'est le choix évident d'aller avec le cadran noir,
en favorisant l'apparence plus formelle de la montre. Personnellement,
j'aurais peut-être aimé un brun foncé, mais maintenant que les pattes
sont de 20 mm, il est facile de trouver un remplacement, y compris
d'autres faux-crocs. La sangle elle-même est bien exécutée,
s'amincissant doucement vers la boucle et présentant un fil
correspondant. La boucle est la même et très belle boucle de signature
que nous avons vu sur le Portsea d'origine ainsi que sur les Flinders.
Une autre touche agréable qui ajoute de la valeur.
Autrement dit, si vous êtes fan de l'original Portsea, vous allez aimer
le patrimoine. Et si vous êtes fan de chronomètres marins, vous êtes
très susceptible d'aimer le patrimoine. Peut-être que le prix ou la
complication du calendrier sur l'original n'était pas votre tasse de
thé. Si tel est le cas, le cadran dénudé et le prix de vente secondaire
de 500 $ feront de cela un ajustement sûr. En ce qui concerne la
couleur, le noir est agréable et formel. Le cadran blanc est un peu
préppy et classique marine. Les deux excellentes options, mais le cadran
bleu peut encore être mon préféré, car un très bon bleu est difficile à
trouver, et le contexte d'une montre nautique est l'endroit idéal pour
l'un. Alors, passez à Melbourne pour en choisir un si vous êtes
tellement enclin ... oh, et obtenez 15% de réduction avec wandw code.
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replique montre
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sept.
09 GREAT GEORGE WATCHES DE NEW YORK CITY
Il semble que vous ne pouvez pas vous retourner sans autre montre
apparaissant sur Kickstarter. Il est étonnant de voir comment la
plate-forme a fourni une ressource pour que les individus lancent leur
propre marque s'ils s'arrêtent sur une montre ou construisent une
collection complète. Les gens derrière Great George Watches espèrent
réussir sur Kickstarter en lançant leur quartz multi-nommé (plus sur ce
ci-dessous), montre carrée. Great George Watches tire son nom de la
ville où se trouvait, à New York. L'emplacement du studio derrière le
design se trouve sur une rue de Manhattan qui était autrefois appelée la
rue Great George (pour la distinguer des autres rues de George) et
l'équipe a utilisé ce peu d'histoire pour leur nom de marque.
Les éléments de conception de la première montre proviennent du
mouvement artistique du Bauhaus, comme on peut le voir clairement dans
la conception du cadran. Le repère sur tous les modèles (les noms sont
séparés par le boîtier, la cadran et la couleur de la sangle) est le
même design inspiré minimaliste. GG est assis sur le marqueur de 12
heures avec des marqueurs de texte minces autour du cadran pour chaque
heure. Des marques de hachage allongées indiquent les minutes et les
mains mâles minces complètent le cadran. La couronne de la montre se
trouve sur le côté gauche du carré, car il n'y a pas de fenêtre de date
sur le mouvement de quartz Calibre 763 de Ronda normtech à l'intérieur
de la rotation était aussi simple que de faire tourner le mouvement de
180 degrés.
Il existe neuf modèles du Grand George qui se distinguent par le cas, le
cadran et la couleur de la sangle. L'étui est en acier inoxydable poli,
en acier inoxydable brossé et finitions en or rose brossé. Le cadran est
composé d'un cadran blanc, marine (bleu), noir et blanc cassé. Ceux-ci
sont combinés avec une demi-douzaine d'options de sangle pour accéder
aux neuf modèles. Le boîtier mesure 34 mm carrés et 7 mm de hauteur; les
pattes sont un standard de 20 mm. Un cristal minéral revêtu de saphir
est utilisé pour la lentille.
La montre Great George peut ne pas être pour chaque fan de montre
détonante. C'est le quartz, il a un cristal minéral; mais il dispose
d'un excellent cadran et d'un boîtier bien conçu. Il pourrait facilement
être une montre de saisie sans réfléchir si elle est enroulée ou non. La
campagne de financement se déroule jusqu'au jeudi 19 novembre 2015 à
8h00 PST. Great George Watches recherchait 50 000 $ US et a atteint son
objectif à partir de cet article. Une seule montre vous coûtera un gage
de $ 149 avec d'autres options pour plusieurs montres disponibles.
Dirigez-vous sur la page de campagne kickstarter pour toutes les
spécifications et pour commander.
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sept.
09 HAMILTON PILOT PIONEER AUTO ALUMINIUM REVIEW
Il y a quelques années, lorsque Hamilton a annoncé le Pilot Pioneer
Automatic Chronograph, il a beaucoup de gens, nous inclus, vraiment
excités. C'était le type exact de montre de leurs archives, nous voulons
les voir rapporter. Une montre cool avec une signification historique et
un statut de culte parmi les collectionneurs. Pour suivre le succès de
cette montre, Hamilton a réaffirmé le concept pour créer une série de
3-handers qui parlent toujours du pilote RAF des années 70, qui montent
ces chronographes, tout en devenant nouveau pour leur alignement ainsi
que pour une torsion inattendue.
Le soi-disant Pilot Pioneer Automaticssont des versions à double
couronne des montres de pilotes asymétriques RAF. En ajoutant la double
couronne / fonctionnalité de la lunette interne, ils ont fait du bon
travail de créer quelque chose de nouveau qui ne se sent pas comme un
chronographe, sans-chrono. Mais pour rendre les choses plus
intéressantes, elles ont décidé de faire deux versions, une en acier,
puis une en aluminium. Un matériau dont nous sommes tous familiers avec
rarement voir dans les montres, c'est super léger et peut être traité
ont des couleurs intéressantes. Ce n'est pas un matériau facile à
utiliser, ni peu coûteux, donc ce n'est pas quelque chose que les
marques utilisent souvent. Mais, Hamilton a donné un coup de feu, créant
quelque chose de très intéressant et inattendu. Compte tenu du nombre
limité de montres pilotes, Hamilton était intelligent pour faire quelque
chose qui se distinguerait. Avec un prix de 1 145 $,
Le cas du Pilot Pioneer Auto Aluminum est une prise de vue moderne sur
un concept classique. De toute évidence, l'important est l'utilisation
de l'aluminium sur l'acier 316L, le matériau de cas le plus courant. En
fait, Hamilton fait exactement la même montre dans l'acier, mais en
oubliant que, pendant une seconde, ce sont quelques-unes des quelques
montres en aluminium actuellement disponibles sur le marché. En ce qui
concerne pourquoi l'aluminium? Eh bien, les avantages les plus évidents
sont la légèreté et l'anodisation. Même avec un mouvement mécanique à
l'intérieur, et un boîtier assez robuste de 41 x 47 x 12 mm, ces montres
viennent à seulement 50 g. C'est à peine perceptible sur le poignet.
Mais l'autre, et plus franchement amusant, est l'anodisation, permettant
une gamme de couleurs inattendues. S'attachant aux racines militaires de
la ligne, le Pilot Pioneer Aluminium est en noir, bleu, kaki et vert.
Les trois derniers étant les plus excitants, bien que la montre soit
très tordue en noir. Pour moi, c'est vraiment le plus grand point de
vente de la montre, car l'aluminium ajoute du coût, mais la possibilité
d'obtenir quelque chose avec une couleur de cas vraiment unique ne se
produit pas trop souvent.
L'anodisation est probablement une nécessité, car "l'anodisation dure"
augmente la durabilité de la surface du boîtier, en protégeant contre
les rayons légers et les rayures. D'une manière générale, les
préoccupations des gens avec ces montres sont en ce qui concerne la
durabilité, et pendant que je ne l'ai pas frappé dans les murs ou les
frotter accidentellement sur du papier de sable, les montres ne
montraient aucun signe précoce de l'usure. Cela dit, je ne pense pas
qu'ils soient particulièrement résistants à l'usure (comme l'acier
trempé ou glacé), donc je les traite avec la même précaution que je fais
de mes montres.
En termes de conception, l'affaire est un suivi du Pilot Pioneer Auto
Chronograph de l'année précédente, c'est-à-dire une continuation
spirituelle des montres asymétriques pilotes qui ont été publiées dans
les années 1970. Plutôt que d'avoir des poussoirs, il a deux couronnes à
2 et 4, fonctionnent respectivement la lunette interne et l'heure. C'est
un design formidable qui est esthétiquement agréable et agréable à
porter, étant une taille équilibrée. La conception à double couronne est
un jeu agréable sur le concept qui semble juste à la maison, car le côté
droit de l'avant se prolonge pour protéger les deux couronnes.
Les couronnes 7 x 4.5 mm sans vissage ont des dessins simples avec des
bords dentés et Hamilton "H" sur leur surface extérieure. La lunette
interne est relativement facile à tourner même avec la couronne assez
enveloppée par le boîtier. L'action est vraiment sympa sur la lunette
aussi; C'est rigide, mais lisse. La courbe de réglage de l'heure est un
peu difficile à retirer, mais toujours faisable. Quoi qu'il en soit, ils
correspondent à l'esthétique de la montre, dans la mesure où ils sont
assez dépouillés, et sont dimensionnés proportionnellement.
En lançant la montre, vous avez un boîtier anodisé correspondant avec
une fenêtre d'affichage. Grâce à la fenêtre d'affichage, vous pouvez
voir le mouvement Hamilton H-10, qui est une version de 21,600bph, 80 h
d'un ETA 2824. À l'exception d'un rotor personnalisé attrayant, le
mouvement est sans décoration. Avoir une fenêtre d'affichage ici est
assez bizarre, car la montre est montée sur une courroie Mil-ajustée,
dont la couche contre la montre couvre complètement la fenêtre. Pour
réellement regarder, vous devez ajuster partiellement la sangle, ce qui
semble tout simplement contraire à l'intuition. Bien sûr, si vous avez
changé de sangles, il s'agirait d'une conversation différente.
En ce qui concerne les couleurs, tout est très intéressant, mais
certains m'appellent plus que d'autres. Bien que le moins excitant,
peut-être, le noir semble vraiment bien. Cela dit, j'irais probablement
pour un acier DLC sur un noir anodisé si j'avais le choix (ce que je ne
le fais pas). Le vert est très intéressant. Il est pâle, parfois presque
gris, mais encore une couleur de cas très différente et attrayante. Le
bleu est assez profond, ne doit pas être confondu avec aucune autre
couleur, et frappe comme une couleur de cas très rare. Cela dit, ce
n'est pas mon préféré comme conceptuellement, je pense que les tons de
terre et les couleurs de camouflage ont le plus de sens. Enfin, le kaki,
qui est peut-être le plus surprenant. Ce n'est pas aussi drôle que vous
le souhaitez pour une montre militaire, au lieu de cela, comme un or
très pâle ... mais c'est génial. Je ne suis pas enclin à porter des
montres en or, spécialement celles de style militaire,
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sept.
09 VINTAGE ABORDABLE: 1970 LE JOUR VALJOUX 7765 MONNIN DESIGN
Si vous êtes le type de parcourir les forums pour les montres anciennes,
il est probable que vous avez rencontré Le Jour de temps en temps. Noté
pour l'utilisation des mêmes composants que Heuers de la période, ces
pièces très élégantes sont une excellente alternative abordable aux
montres qui sont souvent plusieurs grands. En particulier, vous
rencontrerez un modèle PVD encastré, modèle Pasadena-esque à l'aide d'un
Valjoux 7750, ou de ma version préférée avec un 7734. Aujourd'hui,
cependant, nous allons examiner rapidement ce qui est beaucoup plus
obscur, Un design Valjoux 7765 Monnin de 1970, disponible dans la
collection vintage analogique / shift x 10:25 .
C'est une montre étrange. C'est presque moche, mais ce n'est pas ...
pour moi au moins, et c'est certainement une montre d'une période
différente. C'est le type exact de conception qui se met sous ma peau en
raison de ses idiosyncrasies, c'est pourquoi, lorsque j'ai vu, ils en
avaient un, j'ai dû l'emprunter pour un examen plus approfondi. À partir
de l'intérieur, le Valjoux 7765 est un chronographe manuel moins utilisé
de la marque célèbre avec une sorte de mise en page maladroite ... il
enregistre à 9 et 12 pour les secondes actives et les minutes écoulées,
respectivement, avec une date de connexion rapide à 3. Le trou à 6 crée
un défi de conception, car les sous-cadrans typiques à seulement 9 et 12
créent un look hors balance (note latérale, contrairement aux montres
Lemania 1340 / Omega 1040 avec cadrans à 6 et 9 moins de moins,
peut-être en raison de le placement du logo traditionnel et les moitiés
inférieures des cadrans en général ayant plus de détails).
Pour contrecarrer cela, la composition du cadran comporte 2 sous-cadrans
réels et une sorte de faux à 3, qui contient la fenêtre de date et les
lignes dans une formation de «rafale». Cela élimine avoir un trou, mais
a deux nouveaux résultats étranges. Tout d'abord, c'est que la montre
est très lourde. 9, 12 et 3 est le miroir de ce que nous habituons, et
le résultat est flasque, mais intrigant. Le deuxième est cet élément
graphique drôle qui attire beaucoup d'attention sur la date. En rendant
les choses de plus en plus étranges, elles sont allées avec des carrés
arrondis au lieu de cercles pour leurs sous-cadrans, créant une discorde
de formes. Cela ne devrait vraiment pas fonctionner ... mais il le fait.
Le cadran panda inverse comporte un indice primaire de grands marqueurs
appliqués, qui sont très adaptés aux années 70, interrompus à 9, 12 et 3
pour les sous-cadrans. En encerclant le cadran est un index avec
diverses fonctions. Il s'agit à la fois d'un indice de secondes et de
minutes écoulées, ainsi qu'un télémètre, qui est indiqué dans les
chiffres 1 à 20 km d'une couleur jaune pâle. Courir autour du bord
extérieur est un tachymètre, complétant le look racing-chrono. Un détail
exceptionnellement cool est l'utilisation d'une roue de date de
roulette. Quelque chose que vous ne voyez pas sur les nouvelles montres,
la date varie entre le noir et le rouge. En outre, en dessous de 6, le
cadran est marqué "France", un lieu de fabrication presque inouï de nos
jours.
L'étui de 37 mm met cette montre à l'écart des Heuers avec ce cadran,
car ceux-ci avaient généralement des conceptions de barils. Le cas
classique ici, qui rappelle les cas de Buren trouvés sur Hamiltons et de
nombreuses autres marques, encadre le cadran bien, et peut-être est-il
un peu atténué par les versions du baril. Il s'habille parfaitement et a
l'air génial. Le cadran funky rend le pop plus grand que sa taille
pourrait suggérer, et il a vraiment beaucoup de personnalité. Une chose
à noter, c'est qu'il est chromé plutôt que d'acier inoxydable. En tant
que tel, le placage pourrait s'user pour révéler le métal jaune (laiton
probable) en dessous.
Si je pouvais acheter tous les petits chronographes cruciaux que je
rencontrais, je voudrais, car ceux de cette époque ont un charme qui
manque vraiment de la plupart des pièces modernes. Cette montre ne
serait tout simplement pas conçue aujourd'hui, et même si elle est
étrange, elle fait appel et parle à un moment différent et esthétique.
Étant offert à 900 $ par analogique / shift x 10:25 Vintage, il s'agit
d'un chronographe abordable et unique qui pourrait ajouter à leur
collection. Ce sont en fait assez rares ... en fait, c'est le premier
modèle que j'ai vu avec ce cadran et le boîtier combiné. En dehors de
cette montre, Le Jour est définitivement une marque à surveiller dans
les postes de vente, car ils sont généralement assez abordables.
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sept.
09 PRÉSENTATION DES SANGLES SINGLE PASS PAR USURE ET BLESSURE
Nous sommes ravis aujourd'hui d'annoncer nos nouvelles bretelles Single
Pass. Disponible dans les cuirs de la tannerie Horween de Chicago ainsi
que de la cordoance italienne ; la w & w Single Pass strap est une
touche sur un classique. Sleeker que Mil-Strap, plus robuste qu'un
modèle 2, le Single Pass est le parvis idéal, complétant les montres de
tous styles. Nous sommes allés avec le combo hardware / keeper de notre
modèle 2 pour un look signature, tout en gardant le reste de la sangle
très minime. Coupe droite, bords bruts et seulement coutures si
nécessaire. Le résultat est une ligne droite très propre qui fait de
votre mo
Pour notre lancement initial des courroies Single Pass Horween , nous
sommes allés avec quatre de nos couleurs préférées; Couleur 8, Naturel,
Olive et Charbon, chacun disponible en 18, 20 et 22mm pour 65 $,
American-Made. La couleur 8 est la célèbre couleur bordeaux d'Horween.
C'est profond et sombre, noir dans une lumière, vibrant dans d'autres.
Il s'amuse bien avec les cadrans clairs ou foncés, et s'habille bien
avec le blues, le brun, le noir et le gris.
Nature est l'un de nos cuirs préférés, la période. C'est un brun neutre
allant de presque une couleur caramel à la terre et à la terre. Il est
emballé avec des huiles qui se déplacent alors que les contraintes du
cuir créent un look dynamique et robuste.
Olive est notre sangle verte standard. Drab et organique, il ajoute une
sensation de plein air à toute montre ou tenue. Pourtant, en dépit
d'être une couleur, il est très modéré, fonctionnant bien avec des
vêtements décontractés de tout type. Mettez celui-ci sur vos montres
pilotes pour un superbe combo
Notre charbon est fabriqué en cuir chamois de Horween, qui est mat et
huileux. C'est une excellente alternative au noir, ayant un caractère
plus subtil et un sens de la patine. Cela semble génial avec les cadrans
décolorés, les étuis à talons et le titane.
Pour nos courroies Cordovan à simple passage , nous avons également
choisi quatre couleurs; Noir, Mahogany, Navy et une nouvelle couleur,
Tobacco, chacun disponible en 18, 20 et 22mm pour 89 $, tous américains
fabriqués à l'aide de matériaux importés. Le cordogne noir parle pour
lui-même, sombre, classique et propre. Sur un seul passage, c'est une
belle façon de s'habiller quelque chose de sportif, comme une montre de
plongée, tout en gardant un avantage.
Notre Cordovan d'acajou est très sombre, mais plus chaud et plus doux
que le noir. C'est une couleur sophistiquée qui est géniale pour ajouter
de la profondeur à une montre. Un peu moins habillé que le noir, mais
grâce au lustre naturel des cordoans, cela fonctionne aussi, ajoute
quelque classe à quelque chose de sportif ou vintage.
Le cordovan de la marine est une excellente alternative aux couleurs
plus classiques, avec un ton cool. Il y a quelque chose de très calmes
sur la marine profonde du cordovan, qui semble parfois être un noir
fané. C'est la sangle pour vos lunettes fantômes, les montres légères et
les morceaux généralement patinés.
Enfin, nous avons notre nouveau Tobacco cordovan . Ce magnifique brun
moyen a une couleur lisse avec un courant souterrain d'orange passant.
Il est discret et un peu terre, ce que nous avons souligné avec un point
de lin naturel. Cette couleur semble superbe avec tout, ajoutant un air
décontracté et élégant à tout ce que vous l'avez mis. Cela pourrait
devenir votre bracelet préféré.
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